Le santal désigne des bois d’arbres, de la famille des santalacées. Le santal est un bois à feuilles persistantes, originaire d’Asie. On extrait l’huile de l’écorce jaune de l’arbre. Le santal est connu depuis 4 000 ans. Il était utilisé dans l’Égypte ancienne pour l’embaumement des momies. Il était également utilisé pour les musulmans de l’Inde lors des cérémonies funéraires. Ces derniers plaçaient du santal à bruler afin que l’âme du défunt puisse s’élever… Aujourd’hui, le bois de santal provient essentiellement d’Inde, mais certaines variétés viennent d’Australie, d’Hawaï ou du Sri Lanka.
Majestueusement santal Le bois de santal dégage une odeur de boisé, de velouté, chaleureuse, sensuelle, voire légèrement animale. Son odeur est juste envoutante. Le santal possède peu de puissance olfactive, mais il a une tenue particulièrement forte. Le santal a la particularité d’enrichir la puissance olfactive d’un parfum… Pour les parfumeurs, le santal est une source d’inspiration inépuisable. Le santal est essentiellement utilisé dans les parfums masculins. Cependant, depuis peu, il s’immisce gentiment dans les parfums féminins. Une des plus grandes réussites, c’est le parfum créé par Jean-Paul Guerlain, « Samsara ». C’est la première fois qu autant de santal a été intégré dans un parfum, très audacieux pour l’époque. Résultat, une véritable réussite…
Ylang-ylang, jasmin, iris apportent au santal, une idée imaginaire des contrées lointaines, peut-être le rendez-vous entre l’orient et l’occident. Samsara est et restera un modèle d’une harmonie féminine absolue. Le santal dans les parfums, des accords à l’infini Le santal dégage une odeur boisée, mais extrêmement douce. C’est pourquoi il s’associe merveilleusement bien avec beaucoup de fragrances. Le côté sensuel, mais gourmand du santal s’associe très bien avec la rose, le ylang-ylang, le jasmin, le muguet, la cannelle, la vanille, le musc, le vétiver, la fève tonka, ou les agrumes. Parmi les plus beaux mariages, on pense à « Mon parfum » de Paloma Picasso. Le santal en notes de fond est judicieusement associé au ylang-ylang, au jasmin, au patchouli et à la jacinthe en notes de cœur. Les notes florales sont majestueuses, tel le santal. Ce parfum est une beauté révolutionnaire ou « comment se sentir encore plus femme »…
Ce n’est pas la seule création ou la magie des fleurs rencontre la douceur du bois de santal. Une autre très belle association avec le santal en note de fond, c’est « 1000 » de Jean Patou. En notes de cœur, on découvre la violette, le jasmin. En notes de fond, on découvre la bergamote, la coriandre, l’osmanthus et de l’eucalyptus. Ce parfum est intense, de par toutes ces fragrances, mais il est insolent par sa richesse et sa multitude d’essences précieuses.
Le santal est considéré comme un bois précieux, riche et beau. Associé à l’antiquité et à vie, il véhicule de nombreux symboles. Souvent utilisé en note de fonds, le santal était au début une fragrance masculine. Depuis les années 90, les créateurs se sont essayés à l’utiliser pour les parfums de femmes, une belle réussite ! Il accompagne très joliment les notes cuivrées, boisées, poudrées ou encore, les notes de tête florales. Nous savons tous à quel point les arbres sont indispensables pour la nature et l’écosystème. Leur rôle dans les forêts est tellement important et assure la continuité de la vie sur terre. Mais ce qui pourrait échapper à quelques-uns, c’est l’utilité de certains types d’arbres dans la production des parfums. En effet, si les bois d’arbres sont principalement destinés à la construction, certains d’entre eux servent de matière première pour la création des essences. C’est le cas d’un bois mythique, qui a connu un grand succès dans le monde des fragrances. Le santal, du persan Sandul, est un bois aromatique qui provient de certains types d’arbres poussant à l’état sauvage dans les pays asiatiques. Il trouve son origine en Inde, au Népal, à Hawaï et en Nouvelle Calédonie. Il existe trois espèces d’arbres produisant le santal. Celles-ci appartiennent au genre Santalum et produisent un bois de qualité différente les unes des autres.
Santalum Album : Cet arbre est originaire du Népal, d’où son appellation : Santal Népalais. Le bois produit par le Santalum Album est de haute qualité et son huile essentielle reste très recherchée et très chère. Santalum Ellipticum : Celui-ci vient en deuxième position en termes de qualité par rapport au santal népalais. Santalum Spicatum : Un substitut au santal népalais. Il est à noter que la meilleure qualité de santal est celle produite par le Santalum Album dans la région du Mysore en Inde. Son odeur est plus forte et sa composition chimique est très riche. Ceci explique sa supériorité par rapport aux autres types de santal. Mais malheureusement, le santal de Mysore est quasi introuvable aujourd’hui. Sa production est seulement destinée à combler les besoins du marché local en Inde, et son exportation est très limitée et durement régulée par le gouvernement indien.
Le bois de santal, aussi nommé « santal blanc« , est une matière première aux multiples usages. Si la ruée vers les produits naturels connaît un réel essor depuis quelques années, certaines régions du monde ont fait appel aux vertus de la nature bien avant nous. Le bois de santal a été utilisé dès sa découverte pour ses bienfaits pour la santé. Les indiens s’en servaient pour guérir des maux d’estomac et pour ses caractéristiques anti-inflammatoires. Avec l’avancée des recherches et la décortication de ses composantes, la médecine moderne confirme ses bienfaits pour plusieurs autres maladies. En effet, l’huile essentielle de santal mélangée à d’autres substances, peut être utilisée en cutané pour soulager les douleurs articulaires et musculaires. Le santal est un bois très odorant qui dégage une senteur boisée, chaude et apaisante. Initialement, il était utilisé sous forme d’encens : le bois de santal est coupé en petits morceaux et brûlé afin qu’il libère sa facette fumée et chaleureuse. Avec le temps, c’est à son huile essentielle qu’on accorde plus d’attention. Obtenue après distillation du bois, l’essence de santal est un liquide de couleur jaune dilué dans de l’alcool afin d’en faire une substance de qualité pour de nombreux parfums. Son huile essentielle délivre des notes douces, boisées et durables qui permettent d’amplifier le sillage des parfums. Sa composition chimique contient essentiellement de la Santalol en compagnie de plusieurs autres molécules. Plus la quantité de Santalol est grande, plus l’huile essentielle est de qualité.
Célèbre depuis sa découverte dans la parfumerie orientale, le bois de santal a attendu plusieurs siècles avant de se présenter au monde occidental. Mais malgré cela, son utilisation est restée timide jusqu’au 19ème siècle où elle connut son essor dans la parfumerie moderne. Le santal est utilisé comme note de fond ou de cœur dans les parfums. Il a une résistance et une tenue puissantes qui rendent les essences encore plus marquantes. Son côté fumé et intense vous fait ressentir une relaxation inédite pour vous aider à vous décompresser. Depuis la première utilisation du bois de santal en parfumerie, le monopole masculin sur celui-ci a été conservé pour un long moment. Son association avec les notes légères rendait les parfums plus virils. La facette boisée du santal renforçait les fragrances destinés aux hommes et faisait ressortir leur côté “agressif”. L’audace ne va pas trop tarder avant de s’incruster dans le santal. Tenter un mélange boisé-floral est un défi risqué ? Et pourtant, Jean-Paul Guerlain l’a joliment réussi en créant le premier parfum contenant une bonne dose de santal dans sa composition.
Vanille Alcantara : Un flacon qui se distingue par sa composition. Caractéristiques Parfum boisé délicat dominé par des notes de bois de santal. La base poudrée et sucrée de vanille lui apporte une douceur veloutée. Propriétés et utilisations Cosmétiques : Apporte aux crèmes, baumes et gels douche un parfum sophistiqué et chaleureux. Bougies : Idéal pour créer une atmosphère chaleureuse aux accords boisés et sucrés. Diffuseurs et parfums d’intérieur : Parfume l’espace d’une délicate combinaison de bois et de douceur. Parfums : Association luxueuse de bois de santal et de vanille, adaptée aux compositions élégantes et sensuelles. Lessive : Laisse sur les textiles un parfum agréable et apaisant.
INCI Parfum (Fragrance) Dans quoi les huiles parfumées se dissolvent-elles ? Les huiles parfumées sont hydrophobes et insolubles dans l’eau. Elles doivent toujours être mélangées à un support adapté. Alcool - idéal pour les parfums, sprays et diffuseurs. Huiles végétales - adaptées aux cosmétiques et huiles de massage. Polysorbate 80 - permet le mélange avec l’eau. Augeo - parfait pour les diffuseurs et parfums d’intérieur.
Informations de sécurité Mot d’avertissement : Attention Mentions de danger : H315 - Provoque une irritation cutanée. H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Conseils de prudence : P261 - Éviter de respirer les vapeurs ou poussières. P264 - Se laver soigneusement après manipulation. P272 - Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du lieu de travail. P273 - Éviter le rejet dans l’environnement. P280 - Porter des gants et une protection des yeux et du visage. P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l’eau et au savon. P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Le bois de santal de Mysore occupe une place à part dans le vocabulaire de la parfumerie. Issu de la région éponyme du Karnataka, dans le sud de l'Inde, il dégage une chaleur crémeuse, presque lactée, que nul autre bois ne reproduit à l'identique. À la première approche, le santal de Mysore s'exprime avec une retenue trompeuse. Il ne s'impose pas avec fracas mais installe progressivement une présence enveloppante, douce et profonde à la fois. Le santal de Mysore se place systématiquement en note de fond, et cela ne doit rien au hasard. Sa volatilité est naturellement faible, ce qui signifie qu'il s'évapore lentement et laisse une empreinte durable sur la peau, parfois plusieurs heures après l'application. Dans une composition, il remplit un double rôle : structurant et adoucissant. Il apporte une charpente boisée sans rugosité, soutient les fleurs sans les alourdir, et arrondit les angles des matières trop tranchantes - résines, épices, notes animales.
Le santal de Mysore se montre d'une grande polyvalence dans les associations. Il s'entend parfaitement avec les floraux orientaux - jasmin, rose, iris - dont il souligne la sensualité sans en obscurcir la légèreté. Dans un contexte chypré, il dialogue avec le patchouli, la mousse de chêne et le vétiver, apportant une rondeur crémeuse qui tempère l'austérité de ces familles. Sa douceur naturelle en fait également un allié des notes lactées et vanillées, renforçant leur caractère gourmand tout en leur prêtant une dimension boisée et sacrée. Santalum album, l'espèce dont est issu le santal de Mysore, pousse dans les forêts semi-arides du Karnataka. Les arbres doivent atteindre au minimum 30 ans avant que leur bois de cœur, seule partie exploitable, ne développe sa richesse aromatique maximale. L'huile essentielle est obtenue par hydrodistillation du bois de cœur finement broyé. Le processus préserve les molécules aromatiques clés, notamment le α-santalol et le β-santalol, responsables du caractère crémeux et boisé si caractéristique. La raréfaction de la matière première authentique a conduit l'industrie à développer des molécules de synthèse - Sandalore, Polysantol, Javanol - qui s'en approchent sans toutefois en reproduire la complexité et la profondeur.
Dans Marrakech de Lancôme (1946), le santal de Mysore s'intègre à un fond oriental riche, aux côtés de la fève tonka, de l'ambre gris, du labdanum et de la vanille. Il y joue le rôle de trait d'union entre la chaleur résineuse et la douceur sucrée, portant le sillage vers quelque chose de plus aérien, de plus subtil qu'un oriental classique. Le Jean-Louis Scherrer Eau de Parfum (1979) illustre, lui, l'aptitude du santal à s'intégrer dans une architecture chyprée. Associé au patchouli, à la mousse de chêne et au vétiver bourbon, il tempère l'ensemble, apportant une douceur boisée qui équilibre l'austérité naturelle de ces matières. Un Air de Samsara de Guerlain (1995) propose quant à lui une lecture plus florale et végétale du santal de Mysore, accompagné de notes herbales et de fleurs blanches. Le santal y joue davantage un rôle de soutien délicat que d'ancre pesante, soulignant le narcisse et le jasmin d'un voile crémeux discret.
La famille boisée fait partie des familles olfactives permettant de classer les parfums en catégories, selon la classification du Comité Français du Parfum (CFP). Chaque parfum est composé d’une architecture de 5 à 10 composants qui s’assemblent. Comme en musique, on appelle cela « un accord ». Le thème principal d’un parfum sera donné par cet accord principal, qui représente en quelque sorte l’âme de la fragrance. Il est fréquent que la facette boisée soit également le thème principal du parfum. Dans la famille boisée, un bois peut être prédominent, mais il s’agit le plus souvent d’un assemblage de plusieurs notes boisées. Dans le cas des fragrances chyprées, le parfum sera toujours habillé d’une facette boisée, notamment avec le patchouli. La famille boisée est surtout attribuée aux hommes, ce qui en fait avant tout une famille masculine.
1. C’est le seul bois doux, lacté et crémeux. Il existe différentes variétés de santal. Le santal naturel est une note est « très sourde », très peu puissante, mais d’une grande ténacité. Particulièrement difficile à travailler, elle est un défi pour le parfumeur-créateur, car seule, elle n’est pas performante dans une composition. Trente années environ sont nécessaires pour que l’arbre à santal atteigne sa taille définitive, soit une circonférence de 50 cm. Il existe de nombreuses molécules santalées de synthèse mais qui ne peuvent se substituer au santal naturel. Elles servent à « booster » le santal naturel, mais celles-ci doivent être maniées avec prudence, car elles rendent des notes assez «vulgaires ».
Samsara de Guerlain (1989) : Utilise pour la première fois du santal dans un parfum féminin. Santal Massoïa d’Hermès (2011) : Créé par Jean-Claude Ellena, c’est un boisé dans lequel ce sont des notes rondes et moelleuses qui sont mises en évidence. Tam Dao de Dyptique (2003) : Du nom d’un parc national au Viêtnam, est un parfum très puissant construit autour du santal. 2. La note de cèdre rappelle la mine de crayon, la scierie, les copeaux de bois. Elle se marie à merveille avec le vétiver et les agrumes notamment le pamplemousse. La chimie a aussi permis d’isoler de nombreuses molécules du cèdre. Il existe différents cèdres selon la provenance : cèdre de Virginie, le cèdre Texas et le cèdre de l’Atlas. Le cèdre de l’Atlas peut atteindre 40m, il est utilisé en menuiserie et on utilise les copeaux de bois (sous-produits de la menuiserie) pour obtenir l’huile essentielle par distillation. Concernant le cèdre Virginie, c’est celui-ci qui rappelle le plus la mine de crayon, il peut atteindre 25m. Olfactivement les cèdres de Virginie et du Texas sont assez proches car ils ont la même origine. Féminité du bois de Shiseido (1992) : Le cèdre est associé aux notes de fruit. Ce parfum célèbre le cèdre de l’Atlas évoquant le Maroc cher à Serge Lutens.
3. En Indonésie, trois fois par an, les paysans coupent les branches de la plante, dont les feuilles seront ensuite distillées. Dès qu’elles sont coupées, les feuilles, de couleur verte ou acajou, se fanent très vite. La feuille de patchouli est inodore, et il faut la laisser fermenter pour obtenir sa senteur (400 kg de feuilles permettent d’obtenir 100 kg de matière sèche, et 2 kg d’huile essentielle). Le patchouli vient d’Orient, et fut découvert en Occident par les Anglais qui avaient importé des châles de Cachemire enveloppés de feuilles de patchouli (ces dernières étaient alors utilisées pour se protéger des insectes). En Inde, les épouses de la caste supérieure des brahmanes réalisaient des tracés fins au patchouli sur leurs bras pour signifier qu’elles étaient prêtes à se marier. Le patchouli est réputé dans ce pays comme étant la plante de la fertilité et du désir. Le patchouli est, en effet, une promesse de sensualité à lui tout seul ! Depuis quelques années, il existe un produit appelé le « cœur de patchouli », qui permet de débarrasser l’essence de ses notes un peu poussiéreuses. Le patchouli est l’un des composants principaux de l’accord oriental (Shalimar, Habit Rouge, Opium).
4. Connu et utilisé depuis l’Antiquité, le vétiver tire son nom du mot tamoul « vettiveru ». Par ailleurs, on appelle sa récolte “les fouilles“, car les paysans doivent retourner la terre pour en extraire les racines. Ils séparent les tiges aériennes des racines de plus de 50 cms de long, qui seront ensuites lavées puis distillées. Aujourd’hui, de nombreuses confections sont réalisées à partir du vétiver, telles que des éventails, des paniers tressés, ou encore les paravents de vétiver que les locaux arrosent afin de faire ressortir la fraîcheur naturelle de la plante, qui fonctionne alors telle une sorte d’air conditionné naturel. Le vétiver, dont on utilise la racine, possède une senteur boisée nerveuse. Sa note terreuse et humide rappelle la noisette fraîche avec des accents plus ou moins fumés. Les variétés : Le vétiver d’Inde ou d’Haïti, ou encore le vétiver de la Réunion (communément appelé « vétiver bourbon »), sont les plus appréciés en parfumerie, mais celui de la Réunion est très rare. La senteur de vétiver est très intéressante car elle donne une réelle vibration au parfum, des notes de tête aux notes de fond. La chimie a isolé l’acétate de vétivéryle, une molécule du vétiver et celle-ci, paradoxalement est plus chère que le produit naturel ! C’est une note nerveuse, montante, extrêmement fraîche et pure. Guerlain Homme (2008) : Co-créé par Sylvaine Delacourte, contient du vétiver.
5. La note figue ou figuier est créée à partir d’un accord composé de notes vertes, de stémone, de noix de coco et de notes boisées (le cèdre et le santal). De nombreux parfums boisés sont désormais réalisés à base de bois de oud ou agarwood. Il s’agit d’une résine sombre et très odorante qui se développe dans une variété d’arbres appelés aquilaria infectés par un champignon. La matière première est très précieuse et onéreuse, souvent reconstituée (cf. Le bois de gaïac est un bois aux notes fumées, un peu cuirs. S’il est trop dosé, cela peut donner une note à l’effet un peu « jambon fumé ». Contrairement à ce que son nom pourrait laisser entendre, le bois de bouleau n’est pas une note boisée, mais une note de cuir sombre.
6. Les bois ambrés : (Karanal, Ambrocénide, Norlimbanol, Z11).