Pepite de verre noire pour aquarium : choix, préparation et mise en œuvre

Pour beaucoup d’adeptes, l’aquariophilie ne se résume pas uniquement au fait de posséder des poissons: c’est aussi l’occasion de créer ou reproduire des décors aquatiques! Certains suivent des règles esthétiques bien définies, comme en aquascaping, d’autres tentent de reproduire fidèlement des biotopes bien particuliers. D’autres encore, essayent d’allier ces disciplines.

Pourquoi peindre la face arrière en noir?

Personnellement, je préfère les décors en relief internes (quand ils sont bien réalisés) et la peinture. Ici, j’ai choisi de peindre la face arrière de l’aquarium en noir. A priori on pourrait croire que cette couleur va l’assombrir. Certes, c’est le cas, mais pas seulement!

Options et produits possibles

Différentes options sont donc envisageables quant au choix du décor de fond: posters, plaques de couleur, décors artificiels intérieurs, peinture, etc. Il est possible de peindre sur le verre avec différents produits, comme la peinture classique, la peinture en bombe ou encore la laque. Dans mon cas, comme l’aquarium était déjà en place lors de cette étape, j’ai préféré ne pas utiliser la bombe.

Aussi, je pense que dans le cas d’une peinture sur verre, il vaut mieux utiliser un produit de qualité, qui se fixera mieux. Voici donc la laque que j’ai choisie, aussi bien adaptée à l’intérieur qu’à l’extérieur (pas du bac, vous l’aurez compris), et qui je dois le dire, s’avère particulièrement efficace!

De plus, il me semble plus judicieux de prendre un produit avec un rendu mate ou satiné que brillant. L’effet de profondeur sera atténué si les objets se réfléchissent sur la paroi.

Préparation du verre

Le verre étant une surface lisse et peu adhérente, il est important de procéder à un dépoussiérage, mais surtout à un bon dégraissage, et j’insiste, avant d’entamer tout travail de peinture. Il convient donc de passer la vitre et ses bords au dégraissant à l’aide d’un chiffon doux.

Là encore plusieurs produits sont utilisables: l’alcool ménager, l’acétone, les diluants dégraissants, etc. L’alcool ménager dilué dans l’eau fera un très bon dégraissant, par contre, prudence avec l’acétone*: ce solvant organique dissout les dérivés de celluloses, les graisses, mais aussi les caoutchoucs, qui composent les joints de l’aquarium!

Après avoir effectué correctement l’étape précédente et pour plus de finesse, il faut placer avec précision, un tape sur les bords de la vitre afin de ne peindre que la face désirée (à adapter si vous peignez également les vitres latérales). Évidemment, un tape adapté à la peinture conviendra nettement mieux qu’un papier collant classique, qui risque de coller trop fort ou encore de se déchirer quand vous l’enlevez.

Matériel et quantités

Rien de bien spécial, si ce n’est ce qui est nécessaire au travail, à savoir: un plateau (chez moi un couvercle de boite de chaussures recouvert d’une feuille d’aluminium), un rouleau à peinture et la peinture. Pour ce qui est des quantités, renseignez-vous lors de l’achat du produit, en sachant que des couches fines sont préférables.

Dans cet exemple, le pot de 0,25 litre convient (selon notice) pour 3m², ce qui est parfait puisque la surface à peindre est de 150 x 50 (cm), soit 1m² et que je veux placer 3 couches. Théoriquement, 2 couches doivent suffire, mais puisqu’il s’agit ici d’une surface vitrée, qui doit être rendue parfaitement opaque, je préfère en faire une de plus.

Technique d’application

Avant tout, si vous avez l’occasion de placer l’aquarium sur le flanc afin que la vitre soit à plat, ce n’est pas plus mal. Si non, pas d’inquiétude, ça fonctionne tout aussi bien, la preuve ici. Dans un cas comme dans l’autre, il ne faut pas verser trop de peinture dans le plateau. Le gaspillage est inutile et il n’est pas nécessaire d’engorger complètement le rouleau pour peindre correctement.

De plus, il est inutile de vouloir opacifier complètement la vitre à l’application de la première couche car, à coup sûr, vous en mettriez trop. La première ne couvrira donc pas totalement la surface et laissera des zones translucides.

En ce qui concerne la méthode d’application, certains font une couche en passant horizontalement, laissent sécher et font la suivante en passant verticalement. Personnellement, dans le cas de la laque, pour plus d’homogénéité et pour une meilleure couverture, je commence par appliquer la peinture horizontalement, et passe ensuite directement verticalement. Et ce à chaque couche! En veillant toujours à ne pas trop « étaler » la couche en place et à ne pas trop l’épaissir non plus.

Séchage, dégazage et traitement intermédiaire

La peinture, ou la laque comme dans le cas présent, contient des C.O.V. (Composés Organiques Volatiles) qui entrent notamment dans la composition de solvants. Le film de peinture sèche donc par évaporation de ces solvants. Or si vous n’attendez pas ce « dégazage », la peinture risque de ne pas sécher correctement, pouvant ainsi provoquer des bulles ou un décollement de la couche.

Au début du séchage, la laque s’étale et l’effet « peau d’orange » (à droite) de la peinture s’estompe. Une fois que le film aura durci, la peinture sera presque complètement lisse, avec peut-être la présence de quelques petite bulles. En passant une lampe à l’arrière de la vitre, je me suis d’ailleurs étonné du fait que la couche s’était opacifiée!

Deux options s’offrent à vous pour l’application de cette couche. a (celle utilisée ici) : Attendre que la première couche soit « amoureuse ». Soit peindre directement sur la première couche quand celle-ci est encore collante mais ne laisse plus aucune marque sur les doigts. b : Laisser durcir la peinture et la poncer très superficiellement afin de la rendre plus accrochante (cette méthode sera décrite lors de l’application de la troisième et dernière couche).

Donc, puisque c’est le premier cas qui nous intéresse ici, une fois la première couche amoureuse, la seconde peut être appliquée, en utilisant la même technique que lors de la première application.

Une fois que le film, composé des 2 premières couches, est bien sec et durci, il est temps de passer légèrement la surface à l’abrasif. Précédemment, j’ai parlé de « ponçage », mais il est clair qu’il n’est pas question de poncer réellement la couche. L’idée est en réalité de faire des micro-rayures afin que la peinture/laque puisse adhérer correctement.

Avec une laque comme celle utilisée ici, le film aura déjà durci le lendemain, ce qui permettra de continuer la préparation de l’aquarium. Ici encore, il est utile de placer un éclairage puissant de l’autre coté de la vitre afin d’être certain de boucher les éventuels petits trous.

Finition et retrait du ruban

La dernière étape consiste à retirer le masking tape des bords de la surface peinte. Il ne faut pas le faire trop tôt, sous peine de voir apparaitre des bavures, mais il ne faut pas le faire trop tard non plus car une fois la peinture vraiment durcie, celle-ci risque de se craqueler, voir de s’arracher. Pour cet exemple-ci, je l’ai fait lorsque la peinture était encore « amoureuse ». Elle se coupe ainsi très nettement, sans bavures et sans craquelures.

Il ne reste plus qu’à profiter!

Précautions si l’aquarium est déjà en eau

Si votre aquarium est déjà en eau et habité, il va de soi qu’il faut éviter la peinture, à moins de le vider. Les solvants contenus dans certains produits risquent de ne pas convenir à votre faune, sans oublier l’eau qui risque de couler pendant le séchage.

Considérations sur le choix du vitrage

Les "petit" aquarium sont fait en vitrages recuit, hors si un vitrage stadip était plus costaud, cela ferait longtemps qu'il serait utilisé, car le bac serait plus léger, et en plus moins dangereux en cas de casse. Ces vitrages sont en effet plus résistants du fait de la trempe, mais par contre il case pour un oui pour un non des fois, choc sur un coin, défaut dans le verre.

Un stadip n'est que l'assemblage de 2 verres avec un film plastique entre les 2, et quand ce vitrage travail en flexion, les 2 verres fonctionnent grosso modo comme des ressorts, tu obtiens donc en simplifiant, la résistance de 2 verres de 4 mm au lieu d'un verre de 8. Les gars sur les chantiers savent bien qu'il ne faut jamais soulever un grand vitrage stadip a plat, car il y a de forte chance pour qu'il casse sous sont propre poids, contrairement a un simple vitrage recuit.

Il faut savoir qu'il y a eu des cas sur chantier, ou des entreprise ont du remplacé des milliers de M² de vitrage trempé car certain cassait spontanément, a cause de défaut dans le verre trempé...

Exemple d’utilisation et impact esthétique : cas d’un bac planté avec tétras

Ce tétra vient d’Amérique du Sud, du fleuve d’Amazone, plus exactement de son affluent - Maderia. Ainsi, l’environnement normal pour eux est un aquarium d’eau douce tropical. Ce poisson est facile à élever en aquarium avec de l’eau calcaire modérée, à raison de 10°dGH et avec un pH d’un peu plus de 7.

L’aquarium doit avoir beaucoup de cachettes, mais également beaucoup de place pour nager. Ces poissons sont de petits athlètes et ils ont besoin de place pour s’entraîner. Les espèces de Tetra characin de verre à queue rouge sont petites, elles n’exigent donc pas beaucoup de place pour vivre (toutefois elles ont besoin de beaucoup d’espace pour s’amuser), mais elles ont besoin de compagnie, et plus de poissons vous élevez, plus ils demandent de la place.

La forme du corps est faite de muscle et sa spécialité est de nager vite et de sauter hors de l’aquarium quand ils sont effrayés. Ca arrive particulièrement quand vous nettoyez l’aquarium, ou si vous mettez vos mains dans la cuvette de poisson avec ou sans raison. Ces espèces ont besoin d’être élevées dans les bancs, parce que c’est un poisson timide et craintif.

Comportement, alimentation et reproduction

Ces espèces ont besoin d’être élevées dans les bancs, parce que c’est un poisson timide et craintif. En dépit du fait précédemment mentionné, vous devriez placer votre aquarium dans un endroit, où vous êtes ou d’autres personnes sont souvent. C’est parce que si le poisson est habitué à beaucoup de mouvement, il ne sera pas aussi nerveux que s’il était dans un endroit tranquille.

Les espèces de Tetra characin de verre à queue rouge aiment tout type de nourriture. Vivant, congelé, sec. Nous les alimentons avec des flocons, qu’ils aiment manger à la surface avec les Tétras veuve noire. Ils ressemblent à de petits piranhas.

Ce tétra préfère se reproduire dans la matinée, quand l’aquarium est éclairé par le soleil et quand ils sont dans le banc, pas en couple. La pondaison se produit sous l’eau, au-dessus ou derrière les plantes d’aquarium douces comme la mousse de Java ou même entre de la soie de silicone verte. Lors d’une pondaison, elles peuvent pondre jusqu’à 200 ou même 350 oeufs.

Les oeufs sont clairs et pas très collant, peu seulement reste collé sur le lieu de la ponte. Les oeufs tombent généralement dans les substrats. Leurs oeufs sont d’environ 0.90 millimètres de long et ils éclosent très tôt par une température de 27°C, même après 14 - 15 heures et les petits alevins sont de longueur d’environ 2,25 millimètres.

A l’âge de 84 ou 85 heures, ils nagent librement. A partir de ce moment, vous devez les nourrir avec de la nourriture de nature vivante, ou seulement des singes de mer éclos. Parfois elles collent à la surface de l’eau. Quand ils sont vieux 7 à 8 semaines, ils commencent à nager comme leurs parents dans les bancs de l’aquarium tout entier.

Compatibilités et recommandations

Ces tétras ont besoins d’être élevé dans un banc d’espèces. Cependant, ils aiment la compagnie du tétra veuve noire - Gymnocorymbus ternetzi, ou du tetra de rio - du Hyphessobrycon flammeus. Faites attention, si élevé avec les tétras néon, les characins de verre à queue rouge mourront probablement.

Peut-être que c’est à cause du fait que les néons détachent un certain type de sécrétion qui est acide et les characins de verre à queue rouge n’aiment pas l’eau acide. Les tétras noirs et les tétras flamme aiment de l’eau plus calcaire juste comme tous les nageoires sanglantes. Ils peuvent aussi être élevés avec quelques poissons agressifs. Je recommanderais un poisson avec une plus petite bouche qu’ont les nageoires sanglantes.

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